【奢侈品牌】前gucci时代“猛将”要出山

    前gucci时代“猛将”要出山

前gucci时代“猛将”要出山在崇尚体面与声誉的时尚行业，那些中场出局的创意总监无论曾经创造了何种辉煌，卸任时难免被贴上“尴尬”的标签。

自2015年离开gucci后，前任创意总监fridagiannini在四年的时间里淡出公众视线，不过近日她在接受意大利日报“ilsole24ore”的采访时表示，已做好重新回归时尚界的准备，“我应该回归时尚，希望能加入比gucci更具吸引力的品牌”。

就在去年9月，《纽约时报》曾制作一个名为“t台后的生活”的专题，采访了诸如前lanvin创意总监alberelbaz和bouchrajarrar、前oscardelarenta创意总监petercopping、前j.crew执行创意总监jennalyons，前dianevonfurstenburg创意总监jonathansaunders等奢侈品牌创意总监卸任后的生活。

同时，她与老东家gucci合作专注慈善工作，于2017年成为“救助儿童”董事会成员，前往约旦和叙利亚进行实地考察以及举办筹款活动。

“我不想说时尚行业的坏话，我曾拥有难忘的经历，遇见优秀的人，但现在与四年前的情况大不相同，行业里dj越来越多，设计师却越来越少，我不知道我可否成为那个世界的一部分。

”显然，去年9月还对正式重返时尚界兴趣寥寥的fridagiannini，现在态度发生了180度大转弯。

尽管在离任后与老东家gucci和好，并进行了大量慈善相关的合作，但“希望能加入比gucci更具吸引力的品牌”这样颇具针对性的言辞依然激发了业界不少想象，而目前gucci如日中天，已经一步步挑战lv的地位。

在《纽约时报》的采访中，除了希望“归隐田园”，也有创意总监对回归主流视线表示期待，例如在动荡中的lanvin短暂停留、希望继续经营个人品牌的bouchrajarrar，但是对于fridagiannini而言，她的回归或许要比其他创意总监更加困难。

事实上，当所有人都沉浸在创意总监alessandromichele一手打造的新gucci狂欢中时，fridagiannini与其丈夫、gucci原ceopatriziodimarco被双双“驱逐”的情节几乎被过于失速的行业节奏完全消解，成为上个时代的旧典故。

fridagiannini与patriziodimarco从2009年成为恋人，2015年完婚并育有一女2014年12月中旬，gucci母公司开云集团突然辞退patriziodimarco和fridagiannini，ceo与创意总监几乎同时离职制造了当年时尚行业的最大一起人事震荡。

早前fridagiannini还向外界澄清离职传闻，但不到半年后她便离职，甚至比预期早了一个多月，她原定于2015年2月25日在米兰发布2015年秋季系列后退出，但1月初便仓促卸任，还未能在1月29日的gucci2015秋冬男装时装秀谢幕。

戏剧化的是，patriziodimarco在离职前向gucci员工发表演讲，并发送了一篇3000字的声明，称他的离职是被迫的，“离开属于我的圣地，留下未竟的事业，有悖于我的意愿”。

90年代中期，创意总监tomford与ceodomenicodesole联手拯救gucci，令品牌实现教科书式的大逆转，在1994年到2004年这十年间将销售额从最初的2亿美元增至30亿美元。

当时lvmh利用监管漏洞，在短短的20天时间里，耗资14亿美元大举收购gucci34.4%的股权。

gucci任命marklee为gucci主席兼ceo后，品牌创意方向一分为三，alessandrafacchinetti负责女装，johnray负责男装以及fridagiannini负责收入占比极为重要的配饰版块。

2011年，从2008年起接替marklee担任gucci总裁兼ceo的robertpolet也因无法挽救gucci颓势而下台，patriziodimarco接任。

频繁的动荡带来销售数据的消极反馈，在gucci解雇这对情侣档同年，集团三大核心奢侈品牌中，只有gucci销售总额较上一年相比下降，录得下滑2%至34.9亿欧元。

2014年第三季度该品牌销售额下降1.6％至8.51亿欧元，第二季度则下滑5.7％，第一季度销售额下挫了3.2％。

2014年gucci到了最危险时刻，次年1月1日bottegaveneta的业绩功臣marcobizzarri临危受命，加入gucci新任ceo。

《纽约时报》时装总监vanessafriedman在一篇名为“当心，fridagiannini离开gucci告诉我们什么”的文章中认为，彼时时装设计开始流行一股实穿主义风潮，包括nicolasghesquière、hedislimane、rafsimons等设计师的设计风格都相较于上一任设计师更加贴近于人们的日常生活。

知名选角导演jamesscully针对vanessafriedman文章观点在thedailyfrontrow上进行反驳，大意指人们无需为fridagiannini为洗白，她设计的gucci不是不好，但是无趣，像她本人一样，没有吸引人的地方。

首先是缺乏创新，除了围绕竹节包做文章外没有突破性的创新，其二是价格涨幅过高，在4到5年内上涨超过40%，在市场定位上存在偏差。

在内部的整合与动荡后，gucci终于以一种新的制式火力全开，以alessandromichele为代表的“新创意”，与marcobizzarri给创意总监宽松空间和慷慨营销支持的“新管理”，联合创造了自90年代后第二波跨越式增长。

在rafsimons这样有着优质口碑的创意总监屡屡遭受“失败”后，人们对于好与坏的标准已经发生了变化，相较于为历史定性，现在的人们似乎更倾向于看未来发生了什么。

如果说四年前她无法为gucci创造一个对消费者有足够吸引力的“欲望世界”，那么四年后当“欲望”被社交媒体放大，并成为流通货币时，fridagiannini所面临的是一个秩序被完全颠覆的新现实。

时尚界向来欢迎alessandromichele这样有些古怪的性格，而像fridagiannini这样在设计团队中成长起来“安分守己”的设计师，最急迫的是摆脱平庸的标签。

今年47岁的fridagiannini或许可以参考55岁dior现任创意总监mariagraziachiuri的发展路径，二者不仅都是少见的女性创意总监，都擅长配饰设计，巧合的是各自都育有一女。

后者在2016年接替rafsimons成为创意总监，此前为valentino效力长达17年，可以说是大器晚成。

两年以来，mariagraziachiuri以其女儿为灵感来源，通过一系列年轻化革新举措为dior带去了新活力和女性主义色彩，尽管其设计风格遭受部分争议，但是过硬的销售数据令其近来逐渐坐稳创意总监的位子。

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